人是铁，饭是钢，一顿不吃饿得慌。这句俗语告诉我们，食物之于人，就像油与车的关系。即使你有钢铁般的倔强意志，也会受到食物制约。

　　《汉书·郦食其传》：“王者以民为天，而民以食为天。”天，在中国传统文化里是最大的。人们在情绪极度惊讶或悲伤时，会不由自主地喊出“天呐！”。我们说某件事情极其重要，重要到会成为“天大的事”。而把吃也归于为天大的事，可见吃在中国人的心中，是放在第一位的。为什么？生存第一，而吃是生存的基本保障。

　　纵观历史，无数人在为吃而苦苦奋斗，目标就是有口吃食，不会饿死。很多时候，只要不饿死人，人们就会赞誉为“盛世”。从某种意义上来讲，正是这些苦难经历，我们的勤劳智慧造就了中华美食的举世无双。

　　对于吃，我们的祖先留下了很多传说和讲究，它们在历史的长河中发酵，到了今天逐渐演变成特有的饮食文化。

　　孔子教育弟子“食不厌精，脍不厌细”。到了清朝，孔府筵式模式，根据其功能属性的不同，大致分为祭祀宴、延庆宴、府宴三大类，每一类又有诸多不同类型。接待皇帝的御宴使用全套银餐具404件，上菜196道，原材料以燕窝、鱼翅、海参等山珍海味为主。我认为，吃到这份上其实已失去了吃本身的意义，满足的只是内心的虚荣或极权下的奢华 。

　　以前人们发愁怎样才能吃饱、长胖。现今社会物质极大丰富，人们还在发愁。发愁的是怎样吃更科学，怎样吃更健康，怎样吃不用减肥。以前对吃穿的讲究，会被诟病为追求小资产阶级生活方式。而现在走遍天下、吃遍中国成为很多人心中的愿景，以至于餐饮业竞争空前激烈。大厨们都在绞尽脑汁创新菜品，来满足顾客越来越刁钻的口味，主妇们也在挖空心思发掘家常味儿，期望家人吃得越来越好。专题片《舌尖上的中国》一经播出备受青睐，追着看、学着做的人不在少数。

　　时代不同，吃的目的不一样；人生阶段不同，吃的目的也不一样。童年“我在高高山，你在低低山。我吃羊肉面，你吃驴粪蛋”的欢声笑语犹在耳畔，一碗羊肉面占据了我们多少美好回忆。据弗洛伊德说，人类童年的欲望大多停留在口腔，所以支撑童年的欢乐食物排在第一位，其次才是玩具。永不能忘爷爷奶奶总能在窘迫的条件下，把生活创造的无比温馨，无比幸福。每当街上的喇叭响起来时，我和姐姐就像两只小狗一样蹲在院子门口，等待爷爷下班归来，等待爷爷兜里的美食。那浅浅的衣服兜儿在我和姐姐的眼里简直就是神奇的宝葫芦，总能给我们惊喜。今天是一分钱的黄骨狼（俗称锁阳），明天是两分钱的桑椹，后天又是一分钱的甘草或者花生瓜子。偶尔还有五分钱的上海中山糖厂的长条泡泡糖，在我们眼中，那可不得了，那不是泡泡糖，那是盛大的节日。看着爷爷奶奶慈祥的笑脸，吃着甘美的糖果，我们开心极了，即便是数九寒冬，小院里已然是春暖花开……最让我们期盼的是家里来了客人，总会留一点儿肥肉炼出油脂，今天炸个虾片，改天炕个锅巴。日子就在那香喷喷的虾片和锅巴里变得灿烂和悠长。

　　随着年龄的增长，我们步入社会，有了自己的生活圈子和社交圈子。吃什么就不那么重要，在哪里吃也不重要，重要的是跟谁在一起吃。这时候的“吃”不仅仅是为了单纯的吃，似乎囊括了所有。婚丧嫁娶要吃，升迁上学要吃，公司开张要吃，乔迁新居也要吃，甚至好久不见更要吃。这时关照的是心，而不是胃。又比如，花3153万人民币陪股神巴菲特吃一顿饭，那顿饭吃的是什么，身份？地位？商机？总之，醉翁之意不在酒，目的根本不在吃。

　　梁实秋在《雅舍谈吃》里说，馋非罪，反而是胃口好、健康的现象，比食而不知其味要好得多。能吃是福。我们这个年龄的人，大部分都是在最能吃的时候没的吃，现在有条件什么都可以吃了，自己却没了胃口。人到老年，随着消化功能的衰退，就感觉吃不动了。就是能吃动，也因为吃出了许多毛病，这个不能吃，那个不能吃，自己也变得小心翼翼。想起这些不免有几分唏嘘。

　　还是梁实秋在《雅舍谈吃》里说，“美食者不必是饕餮客”——美食者重在食物的质，而非量。现在许多时候，美食者吃的不仅仅是食物本身，更是一种文化，一种传承，一种情怀，一种寄托。（葛磊）